车窗外是漫无边际的湖泽，两头都是。一大片一大片的水面，蔚蓝色，安静无波。还有一丛丛树木从水中露出面来，生气勃勃。这条路好像没有止境，翻开谷歌地图，我才发现咱们所走的与其说是“路”或是“桥”，毋宁说是穿越沼地的绵长河堤。
阿查法拉亚盆地，是美国第一大湿地。而跨过它的阿查法拉亚盆地大桥，长近30公里，是美国第三长桥。此时，咱们正行进在其上，重新奥尔良，深化路易斯安那的内地，深化这片湿润、葱翠、丰饶的南边热土。
这片热土最知名的除了音乐，便是美食。卡彭特不是唱过么，“什锦饭，小龙虾派，还有海鲜汤” （Jambalaya, and a crawfish pie and fillet gumbo），她唱得通通是南边美食。这样的南边美食，在任何人讪笑美国人没有美食时，都可以用它来反击。因而在新奥尔良的几天里，咱们可没亏负自己的肚子，每一顿都吃得陶陶然。当年移居美国的欧洲人，那些法国、西班牙、意大利人的后嗣们，用家园的食谱和本地的食材，发明出了Cajun和克利奥美食，也造就了南边人爱吃、懂吃的好传统。
这两种美食都深受欧洲影响，类似却各有特色。Cajun首要盛行于在美洲的法国移民子孙，也便是“阿卡迪亚人”之间，从加拿大的海洋省，到路易斯安那，虽然具体做法有别，但都盛行这种粗豪但甘旨的村庄食物。阿卡迪亚人喜欢海鲜汤，也便是闻名的Gumbo，喜欢各种辛辣的调料。哪怕在非阿卡迪亚区域，你都能在超市的调料货台，很简略买到名为“Cajun”的辣味调料粉，可见它的辣口真是深化人心。与此比较，克利奥美食则更喜用西红柿，口味更平缓，虽然也喜欢海鲜汤，但必定会参加秋葵，煮得又浓又稠。它也被当作城里人吃的精细菜，新奥尔良城里就有不少饭馆是克利奥风格。
假如你想去新奥尔良的Brennan’s吃早饭，记住早上排队。这家兴办于1946年的餐厅坐落城中最美丽的法国区，占有一栋制作于18世纪末的西班牙式小楼。大厅里的立柱、墙上的欧洲风俗画和那个被西班牙风格的铁艺阳台围起来的小院子，让人觉得离欧洲又近了几分。再看菜单，早餐满满一页纸，光鸡蛋便有9种做法，从小龙虾蘑菇炒蛋，到培根鸡蛋意大利烩饭。特色菜有海龟汤和烤苹果，烹龙虾特别用的是克利奥风味黄油，还有炸密西西比兔子。当然，很多人到这儿，也必定会点最克利奥的海鲜汤，加了秋葵，又浓又香。
而在另一家克利奥式抢手餐厅Gumbo Shop，你简直能把卡彭特歌里的那几个菜换着把戏吃个遍，除了海鲜汤，什锦饭，还有不同做法的小龙虾——小龙虾沙拉、奶油小龙虾意面，乃至小龙虾盖浇饭！
便是在这儿，路易斯安那，咱们酷爱的小龙虾被发扬光大，连它的学名之一，也带着产地的符号——路易斯安那州鳌虾。1990年代，全国际百分之九十的小龙虾都来自路易斯安那，它也成了路易斯安那的代表动物，每年，这儿都会举行龙虾节。当然，现在路易斯安那反而要从我国进口小龙虾了，这是后话。
当我望见窗外那片连绵的湿地时，理解了为什么小龙虾喜欢栖息在这儿。这儿有这么多温暖的、缓慢的河流、湖泊和沼地，在刻画了一片南国景色的一同，也为小龙虾营建了乐土。
到拉法叶的第一晚，当地朋友请咱们吃饭。这是一家朴素的村庄餐厅，桌子上铺着红白格子桌布，餐厅一角有一个独立的跳舞区域，乐队早早等候，演奏起南边村庄乐和布鲁斯。人们跳得火热的当口，咱们的小龙虾也上来了，装在大玻璃盆里，香料水煮，用手吃，咱们这几个我国人吃得行云流水。从这儿开端，咱们离别高档的克利奥菜式，慎重进入Cajun时刻。
拉法叶这座南边小城，和巴黎闻名的“老佛爷百货”同名，都叫Lafayette，法国血缘纯粹。这儿也被称为路易斯安那的“阿卡迪亚心脏”。要知道Cajun文明到底是怎么回事，不如去Vermilionville村看看，这个依照19世纪时期的阿卡迪亚村庄原样仿制的小村子简直是原汁原味地展现了当年阿卡迪亚人日常日子。走进每一栋小屋子都有惊喜，里边或是住着木匠，或是有老妈妈在纺织，传出乐声的那一家不消说，必定有个小提琴手在欢快地演奏。一位大爷和他养的毛驴爱情甚笃，让它亲热地蹭着自己的手。村庄里还种着一丛丛法国玫瑰，这儿是法国乡间，仍是美国乡村？布衣钗裙的年青女孩推着小推车从水稻田间呈现，真的让人觉得时光倒流。
除了小龙虾，路易斯安那还出产另一种举世皆知的明星食物，那便是TABASCO辣椒酱。公司总部在离拉法叶很近的艾弗里岛（Avery island），每天都欢迎游客观赏。大家伙一般会在入口处的纪念品店买一支TABASCO辣椒酱口味冰激凌（可是最好别买，尝一口就够了），开端厂区之旅。某一种意义上，这种辣椒酱的出产仍是作坊式的。在辣椒温室里，工人会用一张红卡来比对辣椒的色彩，以决议它是否到了采摘机遇。厂区有一间小小的博物馆，展现有关这种心爱的辣椒酱的方方面面：除了前史，它还展出了一把范·海伦乐队的前贝斯手用过的一把TABASCO主题贝斯。
能在TABASCO总部作业令人妒忌，因为它地点的艾弗里岛景色如画。这座岛在Petite Anse河口上，水网纵横，林木幽静，占据着巨大的榕树，须根自身都快成了林子。岛上是动物天堂，水里日子着短吻鳄，树木间则翱翔着各种水鸟，尤其是白鹭。这儿的短吻鳄是扬子鳄的近亲，与佛罗里达的短吻鳄同归于密西西比短吻鳄。“咱们不说See you later，”我的一位当地朋友恶作剧说，“咱们说Alligator（短吻鳄）”
岛上还有一座我国风格的小庙，供奉着一尊据说是来自于一千多年前的我国的佛像。我靠近看了看，但也瞧不出它到底是西周的呢，仍是上星期的。
回到拉法叶，咱们赶上了拉法叶音乐节的开幕之夜。这大约是本城一年中最大的盛事，所有人都三五成群往音乐会场所赶。这天晚上，做开幕表演的是当地最有名的乐队，曾取得一项格莱美提名的Lost Bayou Ramblers（丢失河口漫步者），让本地人十分骄傲。
南边的温暖夜晚，现场气氛火热爆棚。不过，在我看来，假如少了音乐会周边那一圈卖吃的小店，音乐会必定会减色不少。究竟，流连在那里人可一点都不比场内的观众少。城里的抢手餐厅都在场所周围设了档口，卖一些特色小吃，简直每一家都有海鲜什锦饭和小龙虾，更难以想象的是一家卖鳄鱼肉丸子。我在一个摊档前捉住几个女孩儿，问她们最喜欢音乐节的什么。
假如要从拉法叶回到新奥尔良，我的主张是不要走来时路，去曼德维尔逛一圈，再走国际最长跨海大桥之一的庞恰特雷恩湖堤道桥去新奥尔良，又能有不同的美食体会。
因为和新奥尔良隔庞恰特雷恩湖相望，曼德维尔也被简略称为“北岸”，它的昌盛期在19世纪中叶，因而这儿也具有不少其时的老修建。选择一家坐落湖畔的老房子，比方“湖畔屋Lake House”，就着烟波浩荡吃顿午饭或晚饭，是许多人来曼德维尔的意图。
小城安静而美丽，绿树成荫，一座座美丽的老房子散落其间。近年来，曼德维尔在旧城区改造上下了不少功夫，从前的老火车站被改造成文明互动中心。从前的站台成了音乐喷泉和露天剧院。而我租了辆自行车从湖边骑车到此，是为了尝一尝当地的网红冰激凌Shack De Ville，这儿有差不多50种冰激凌口味，“玛格利塔”大约指的是同名鸡尾酒，可是“山君血”是什么，我真的猜不出来。
城里还有另一家心爱的小店肆，“糖块银行”。之所以叫这一个姓名，是因为它地点的那栋楼，曩昔果真是一家银行，且有百年前史了。而这家糖块店，虽然2017年6月才倒闭，但却矢志要做一家“怀旧”糖块店。店东Lisa说，在她小时候， 姑姑总给她带巧克力软糖，然后两人坐在一同，看肥皂剧《神仙家庭》。“糖块能让一个成年人回忆起幼年，香甜的，高兴的幼年。”
所以她有了这座银行，玻璃罐里装的不是钱币，而是闪闪发光的糖块和巧克力，简直是家糖块博物馆。拿一个小桶，拿一个勺子，纵情地挖吧。湖面上吹来南边的风，好像都是甜丝丝的。
本文为汹涌号作者或组织在汹涌新闻上传并发布，仅代表该作者或组织观念，不代表汹涌新闻的观念或态度，汹涌新闻仅供给信息发布渠道。请求汹涌号请用电脑拜访。